“且買且珍惜，以后這座城市再也沒有Zara。”近日，西班牙品牌Zara突然多城大面積閉店的消息在各大社交平臺上流傳，引來眾多粉絲的不舍與疑惑：難道Zara要撤出中國市場?

作為快時尚品牌的領軍者，隸屬于上市公司Inditex集團(INdustrias de DIseño TEXtil, S.A.，以下簡稱Inditex)的Zara，敢將商品單價百元左右的店鋪，開在動輒萬元的LV、Gucci旁邊，足見其曾經旺盛的人氣。

“4月2日，我們關閉了上海寶山門店;3月31日關閉了東莞、惠州的門店。”4月7日，《每日經濟新聞》記者以消費者身份詢問Zara工作人員時，該工作人員查詢了近期品牌關店的城市，并稱“我們現在正常營業的店鋪有87家”。

記者翻看Inditex財報發現，Zara鼎盛時期曾在中國內地開出183家店鋪，為何僅隔六年就減少了近百家?不僅在中國關店，Zara全球門店過去一年也凈減少74家，但其2023財年銷售額卻同比增長10%。Zara“之父”阿曼西奧·奧特加也繼續蟬聯2024年福布斯全球富豪榜，還比2023年前進一位，以1112億美元的財富位列榜單第十二。

Zara關店“保住”盈利的打法，能否長期有效?而今，與Zara齊名的優衣庫(UNIQLO)、H&M、Gap也紛紛迎來“中年危機”，它們還有多少市場?

兩個多月關閉9家店 內地門店數已跌破90家

“依依不舍來告別，以后少了一個好去處。”打開短視頻平臺，不少博主曬出了最近在Zara閉店前掃貨、懷念的圖文。

《每日經濟新聞》記者隨后通過Zara的工作人員確認了該品牌近期已在惠州、東莞、上海等多座城市關閉店鋪，其中在惠州、東莞的門店均為當地唯一店鋪，且開業超過十年，撤店后，這兩座城市再無Zara實體店。

“這是上面商業的一個處理情況，已經從店鋪里面剔除了，具體是什么原因關閉的，我們并沒有得到相關的消息。”上述工作人員稱。

值得注意的是，Inditex最新發布的2023財年報告顯示，截至2024年1月31日，Zara在全球開設了1811家門店。中國是該品牌在西班牙(261家)大本營之外，門店數量最多的國家，共計有118家。其中，內地門店數為96家。“我們現在正常營業的店鋪有87家。”上述Zara工作人員幫記者查詢了內地最新的門店數量。

這意味著，僅僅兩個多月，Zara在內地市場又關閉了9家店。

這些年，Zara的關店速度似乎已趕上了早年的擴張速度?！睹咳战洕侣劇酚浾叻碔nditex歷年財報后發現，Zara在中國市場的店鋪數量于2018年前后達到頂峰。彼時(截至2018年1月31日)，僅內地市場的門店就多達183家，而如今只剩下87家。Zara不僅在中國關店，其全球門店數在過去一年也凈減少了74家。

“線下渠道驅動型品牌都會面臨關店這一過程，特別是前幾年在中國瘋狂擴張的快時尚品牌。”奢侈品專家周婷在接受《每日經濟新聞》記者采訪時指出。

知名品牌專家、瞻勝傳播創始合伙人龐瑞向《每日經濟新聞》記者分析稱，近幾年，Inditex調整了對Zara的定位，目的是向更高端的市場發起沖擊，“由此對其線下門店戰略也進行了改變，這次關閉的多家店鋪，應該是綜合了當地銷售情況、對品牌的整體形象、未來潛力等多方面因素做出的具體閉店決策”。

“開大店”

保住盈利 Zara之父蟬聯億萬富豪榜

據Zara母公司Inditex集團2023財年報告，2023年2月1日至2024年1月31日，其銷售額同比增長了10.4%至359億歐元，凈收入同比增長30.3%至54億歐元。除主品牌Zara外，其他品牌體量較小，Inditex整體銷售額的增幅主要還是由Zara決定，其貢獻了集團超七成的銷售額。

自2019年以來，Inditex連續數年在全球范圍內收縮門店數量。與此同時，Zara推行“開大店”策略，對已有門店進行升級改造。2023年Zara線下門店的總面積增加了4.5%，門店銷售額增長7.9%。

一邊關店，一邊盈利，Zara的這一策略也被視作“以退為進”。

“Zara發力線上，線上銷售額連年增長，是其關店但銷售額增加的主要原因。”周婷對《每日經濟新聞》記者分析稱，2023年，Zara開始在抖音直播，內容包括展示服裝、逛試衣間、參觀化妝區、幕后團隊花絮等。“關小店開大店，最后做到一城一店，是品牌零售未來主要趨勢，Zara還會關閉更多門店，保留的門店也會進行深入的數字化改造。”

據4月發布的2024年全球億萬富豪榜，Inditex集團創始人阿曼西奧·奧特加位列第十二，財富凈值1112億美元。阿曼西奧·奧特加還曾多次問鼎全球首富的寶座。

從窮裁縫到世界首富，阿曼西奧·奧特加的人生頗為傳奇。1936年，奧特加出生在西班牙一個貧困的家庭，父親是與服裝零售毫不相干的鐵路工人，13歲時奧特加就輟學在服裝店打工。

奧特加很早就敏銳地發現，過多中間商拉高了時裝價格，讓顧客望而卻步。他購入大量廉價布料，用簡陋的紙板模型剪裁縫制出類似款式，以一半的價格銷售，結果被搶購一空。這可以算是

Zara“模仿”基因的開始。1975年，奧特加開設了第一家Zara門店。誰也沒想到，這個品牌日后會讓他成為全球服裝零售業巨頭。

“快”是Zara的殺手锏，相比普通服裝企業6個月以及國際高端名牌3個月左右的上架周期，Zara的服裝從設計到上架出售僅12天左右，最短的甚至只需一周。Zara的設計師們穿梭在各大品牌的時裝周，LV、香奈兒剛在秀場上發布的新品，幾天后就有價格低廉的同款出現在Zara的貨架。

如此明目張膽地“高仿”，也讓其他服裝品牌頭疼。奢侈品運營公司OTB起訴Zara“設計抄襲”，這起訴訟歷經三年，Zara敗訴。2020年，丹麥服裝品牌Rains起訴Zara侵權，最終也以Zara敗訴落錘。

快時尚神話破滅 “四大金剛”集體陷入中年危機

與奢侈品大牌相比，以快時尚起家的Zara們曾憑借美麗的價格、超快的速度上新流行時尚穿搭，收獲了更為廣泛的消費者。Zara、優衣庫、H&M、Gap被稱為快時尚行業的“四大金剛”，而今它們都試圖通過關店打響“盈利保衛戰”。

周婷告訴《每日經濟新聞》記者，快時尚品牌在中國的黃金階段為2010年—2015年，收獲的是大眾消費者消費升級的第一波紅利;2015—2020年，MK、Coach等輕奢與Zara等快時尚品牌開始角逐大眾消費者消費升級市場;2020年又是一個分水嶺，“平替，特別是極致性價比，才是當下大眾消費市場的主流?？鞎r尚神話破滅”。

“有設計力的品牌追求向上突破，比如線上品牌SHEIN;而不上不下的品牌，就比較難過了。”龐瑞認為，快時尚行業已進入了一個新的周期。

周婷表示，Zara等海外快時尚品牌剛進入中國市場時，開在一線城市，希望定位精英時尚人群，最后收獲了大眾消費者。隨著消費者更追求性價比，快時尚品牌又力求高端化，但是高端消費者已經有了更多選擇。

“首先，Zara的傳統品牌定位并不高，現在要往高端發展，市場是否認(的)，(對其)可能會是很大的挑戰。其次，在品牌溢價不高、技術不存在壁壘的情況下，這些海外快時尚品牌在中國市場的‘護城河’并不顯著，面臨與眾多本土新興品牌的競爭。”龐瑞亦向《每日經濟新聞》記者指出，Zara等快時尚品牌在全球市場上仍有相當大的需求，但中國市場卻有所不同，本土消費者依賴的社會審美、消費基礎，已經發生了很大的變化。

“更鮮明的品牌個性、更原生的直播電商適配性、更好的供應鏈控制力，會是決定未來快時尚品牌的競爭力因素。”龐瑞建議，快時尚品牌想盈利，就必須擁有“不和對手打價格戰”的能力，但要做到這一點，得修煉好在品牌力、供應鏈等領域的內功。

對此，周婷則表示，接下來，快時尚品牌在中國市場的競爭會聚焦在時尚潮流引領和極致性價比上。“這些策略的成功與否，取決于快時尚品牌是否可以重振品牌形象，以及是否有能力凸顯產品創新優勢。”